Монолитная плита перекрытия: чертежи и схемы

Общая информация

Каждый человек, который задумывает строительство собственного жилого дома, знает, что самым лучшим вариантом для плит перекрытия является монолитная плита.

Данный вид перекрытия характеризуется самой высокой ценой, изготавливается сложнее и дольше всего, но в итоге получается максимально прочная и изолированная плита, которая прослужит не только не одно десятилетие, но даже внуки вряд ли будут задумываться о ее реконструкции.

Есть 2 варианта плит перекрытия — это полноценный монолит и на металлических балках (двутаврах). Первый вариант сложнее и дороже в изготовлении, но и служит дольше, тогда как второй — более современный, который имеет свои преимущества, но уже не обладает такими прочностными параметрами.

Инструменты и материалы

• Лист А3;
• Карандаш с ластиком;
• Фанера ламинированная 20 мм и толще;
• Молоток с гвоздями;
• Деревянные балки и металлические распорки;
• Толь;
• Рулетка.

Для того чтобы создать полноценный монолит, первым делом следует уяснить, что все действия делаются в четкой последовательности, без каких-либо изменений и дополнений. Единственное, что можно менять — это армирование на более прочное того же диаметра, а также раствор с обычного на напрягающий, что в данном случае окажется несоизмеримой тратой.

1. Используются готовые чертежи места действия либо составляются новые — это позволит рассчитать опорную конструкцию. Затем создается чертеж будущей плиты перекрытия. Данные действия необходимы для того, чтобы можно было по ходу действия производить расчеты с вероятной погрешностью до 1-2%, что хоть и немало, но добиться большей точности в домашних условиях практически невозможно. Важно учитывать, что периметр считается по внешней стороне несущих стен здания, т.к. плита должна на чем-то лежать.
2. Первым делом следует собрать опалубку из фанеры, которая должна быть выполнена беспрекословно. Вся фанера идет встык, чтоб не было никаких зазоров, следовательно, и рисков некачественной работы. Бортики возвышаются на 30 см от основания, а сами они крепятся именно вертикально от дна, но никак не сбоку, что позволит избежать вырывания стенок с гвоздями от бокового давления.
3. Снизу устанавливается система для поддержки опалубки. Тут важно помнить, что давление, создаваемое бетоном равно 500 кг, а при его падении вес увеличивается очень сильно. По этой причине используются деревянные балки, каждая из которых устанавливается в количестве 1 шт на 1 м2, либо, как вариант, металлические распорки, коих потребуется в 2 раза меньше. Когда система была установлена, следует проверить каждый ее элемент еще раз вручную.
4. Если все хорошо, то можно взобраться наверх на опалубку и прогуляться по ней максимально твердым шагом. Нужно это не для праздного любопытства, а для того, чтобы в последний раз удостовериться в прочности конструкции. Как только появилась полная уверенность, можно застилать пол гидроизолятором (толь либо полиэтилен) и начинать основную часть работы.

Армирование и заливка

• Чертеж;
• Прут армирующий А500С;
• Проволока мягкая;
• Раствор бетона м200;
• Рулетка;
• Лопата совковая.

Данный этап требует еще большей точности в каждом действии, ибо если пойдет что-то не так, то переделать будет уже практически невозможно либо переделывать придется все с самого начала. Важно детально придерживаться того, что указывает чертеж. Тут потребуются дополнительные рабочие руки, техника, а еще умение работать быстро и качественно.

1. Первым делом изготавливается армирование. Тут будут 2 обрешетки, полностью идентичные между собой. Первым делом выкладывается нижний уровень прутов с шагом в 0,5 м между каждым последующим, следом поверх укладывается перпендикулярно еще 1 слой ровно с таким же шагом. Как только первые 2 уровня выложены их следует перевязать мягкой проволокой на каждом месте стыков, что довольно кропотливо, но в итоге обрешетка будет полностью зафиксирована и свободный ход будет равен нулю. Вторая обрешетка изготавливается аналогичным образом, но перевязывать их между собой не следует, ни в коем случае.
2. Скобы изготавливаются из того же прута, что и армирование. Каждая скоба устанавливается в количестве 1 шт на 4 м2. Верхняя обрешетка крепится на уровне 2-2,5 см от верха заливаемой поверхности, тогда как нижняя ровно на столько же от гидроизоляции. Тут аналогично придется перевязывать каждый стык мягкой проволокой, но это позволит укрепить конструкцию до такой степени, что она уже не сдвинется, ни в одну из сторон, ни под каким давлением. Расчет армирующего прута производится по формуле длина*ширину*8+3%, где 3% — это будущие скобы и то, что пойдет на лом.
3. Для заливки следует воспользоваться услугами автомиксеров, т.к. собственноручно нужный объем замесить за сутки будет невозможно, а более 1 светового дня заливку затягивать не стоит, ибо застывание будет неравномерным, следовательно, долговечность от этого будет серьезно страдать.
4. Во время заливки в обязательном порядке следует постоянно передвигаться и перенаправлять рукав в различные стороны. Это позволит уменьшить давление на опорную конструкцию, а также даст возможность помощнику перепахивать раствор бетона. Перепахивание нужно для того, чтобы выпустить воздух из раствора, а это существенно прибавит конструкции прочности.

Изготовление на двутаврах

• Лист А3;
• Карандаш с ластиком;
• Фанера ламинированная 20 мм и толще;
• Молоток с гвоздями;
• Деревянные балки и металлические распорки;
• Толь;
• Рулетка;
• Балки (двутавры);
• Чертеж;
• Прут армирующий А500С;
• Проволока мягкая;
• Раствор бетона м200;
• Лопата совковая.

Данный вид монолитов с каждым годом начинает приобретать все большую популярность из-за своих экономичных качеств, а также дополнительных особенностей, очень полюбившихся современным строителям. Он имеет множество сходств со своим собратом, по этой самой причине логично описать лишь различия.

1. После того, как составлен чертеж в данном случае первым делом устанавливаются металлические балки (двутавры), которые будут служить опорой для будущей плиты. Расстояние между балками желательно держать в районе 0,6-0,7 м.
2. Высота будущего монолита будет уже не 0,3 м, а лишь 0,15-0,2 м, т.к. частично нагрузку на себя возьмут балки. Соответственно сократится и количество составляющих частей.
3. Армирование уже идет не из 2-х обрешеток, а лишь из одной, которая уложена ровно по центру плиты, тогда как и количество раствора сокращается соответственно.

Завершение работы

• Лом;
• Полиэтилен;
• Вода.

Когда работа по заливке монолитного перекрытия закончена, то следует закрыть все полиэтиленовой пленкой для того, чтобы защитить от нежелательного воздействия со стороны природы. Но в ближайшую неделю после заливки следует обильно подливать воды на плиту, чтоб та набрала как можно большую прочность, но не лить больше, чем та может взять.

Как только прошел месяц, можно снимать поддерживающую конструкцию, убирать полиэтилен, а при помощи лома демонтировать опалубку.

Если все чертежи были правильно использованы и плита выполнена безукоризненно, то ближайшие лет 100 можно не беспокоиться о ее состоянии. Если же это вариант с балками, то она проживет не на много меньше, зато через балки можно провести проводку, а к ним смонтировать подвесной потолок, который идеально ляжет, благодаря шагу между двутаврами.

Рейтинг статьи: +124

/

Благодарим за отзыв

Евгения

Не нашли ответа в статье? Больше информации по теме:

19.02.2021

9885

Армирование плиты перекрытия: чертежи и схемы

4.02.2014

5938

Чертежи и схемы бетономешалки

31.01.2014

10657

Трудный выбор: монолитная плита или ленточный фундамент

29.01.2014

7915

Фундамент — монолитная плита: технология монтажа