Бетонный пол своими руками

Давайте же разберемся, как сделать бетонный пол своими руками.

Начнем рассматривать ситуацию, когда перекрытие уже есть над подвальным помещением, будь то частный дом или другая квартира, если это в многоэтажном доме. Теперь хозяин желает сделать не просто стяжку, но и хочет усилить, «поднять» пол (если происходит замена старого пола) так, чтобы он с легкостью выдерживал нагрузку, например, большого тяжелого сейфа.

Если железобетонное перекрытие способно выдержать нагрузку всех материалов, тогда с уверенностью делаем монтаж.

Инструменты необходимые для работы: молоток, строительный уровень, рулетка, перфоратор.

Для создания такого прочного пола нам понадобятся следующие инструменты:

•  бетономешалка (в ней будет готовиться песчано-цементный раствор, с добавкой щебня или керамзита) или любая емкость от 100 до 300 литров в объеме;
•  лопата;
•  правило (желательно длиннее одного метра);
•  уровень (около 2 м);
•  мастерок (кельня);
•  строительный ковш;
•  болгарка (с отрезными кругами);
•  рулетка (8 метров);
•  а также другие мелочи, вроде молотка, отверток, перчаток, защитных очков, плоскогубцев, гвоздей, карандашей, шурупов и т.п.
•  перфоратор и сверло диаметром 7 мм с победитовым наконечником, длина 200 мм;
•  Вибромашина для утрамбовки.

Теперь пора ознакомиться со списком расходных материалов. вы не должны упустить ни один элемент, чтобы потом не тратить драгоценные время, средства и силы на осуществление дополнительных покупок.

Материалы и инструменты

Схема устройства стяжки пола.

•  арматурная сетка с ячейкой 100х100 мм с толщиной прута 5 мм;
•  цемент марки М200 или М300 (обратите внимание: если армировать пол вы не желаете, то лучше использовать именно эти рекомендуемые марки цемента, но не выше, потому что все марки, выше М300, с большой вероятностью могут пустить трещины);
•  песок (желательно речной или хотя бы песок без глиняных примесей);
•  щебень мелкой фракции (до 40 мм, если будете использовать бетономешалку, или до 20 миллиметров, если раствор будет мешаться вручную), или лучше керамзит, поскольку он владеет отличной теплоизоляцией и он значительно легче щебня, что облегчает трудозатраты;
•  битум;
•  ПЭТ пленка (300 мкм) или гидроизоляционная смесь;
•  глина.

Когда все расчеты строительных материалов будут произведены, можно приступить к работе.

Поэтапный ход действий

1.  вы уже сняли старые гнилые доски (если происходит замена полов). Теперь нужно расчистить и подготовить перекрытие для дальнейших работ: уберите весь лишний мусор и другие загрязнения. После чего поверхность нужно замести и заделать песчано-цементным раствором все сколы и дефекты перекрытия вроде пустот и сквозных отверстий.
2.  Теперь необходимо нанести или уложить на поверхность перекрытия гидроизоляцию. В качестве гидроизолирующего слоя можно использовать специальную гидроизолирующую смесь, пленку ПЭТ или рубероид. Но рубероид обязательно нужно укладывать с помощью специальной горелки и внахлест на пять сантиметров. Только в таком случае рубероид будет правильно уложен. Если наносить гидроизолирующую смесь, нужно использовать валик и наносить ее необходимо в два слоя. В случае когда в качестве гидроизоляционного слоя используется ПЭТ пленка, ее нужно укладывать внахлест на 150 мм минимум, склеив края клейкой лентой и желательно в два слоя. Стены можно тоже заизолировать на высоту в 100 миллиметров.
3.  Следующий шаг — устанавливаем армированную сетку. Армировать можно как в два, так и в один слой, хотя для квартиры достаточно и одного. В случае армирования двумя сетками первый слой нужно уложить над перекрытием на высоте 20 миллиметров, а второй — на высоте над перекрытием в 80-90 миллиметров. Сетку проще укладывать на куски силикатного кирпича с шагом 700 миллиметров. Обязательно при укладке верхней сетки пользуйтесь уровнем, чтобы избежать перепадов и неровностей будущей поверхности.
4.  С помощью перфоратора и соответствующего сверла просверлите в стенах и полу отверстия так, чтобы можно было в них вставить концы маяков. В качестве маяков в данном случае нужно использовать арматуру диаметром 7-10 мм. Арматурный прут должен крепиться в стену и пол, не касаясь арматурной сетки, при помощи приваренных к нему коротких прутов этой же арматуры. Таким образом, при перемещении строителя по сетке маяк не будет смещаться. Маяки следует выставлять строго по уровню вдоль комнаты. Маяки, что располагаются под стенами, должны отступать от нее приблизительно на 200 миллиметров. Все остальные маяки должны находиться отдаленными друг от друга не меньше чем на 1 м и обязательно на той высоте, которая необходима (в нашем случае она составляет 10 сантиметров), над сеткой.
5.  В качестве опалубки послужат стены. Но бывают иногда случаи, например, когда простенки еще не построены, а пол уже можно заливать, или когда площадь пола очень большая и ее заливать придется несколько дней… В таких случаях опалубку можно сделать со старых досок и любых подручных материалов.
6.  Теперь все готово и настало время для замеса раствора. Пропорции раствора следует выбирать согласно будущим нагрузкам.

Особенности материала

Бетон делится на классы (В3.5; В5; В7.5; В12.5), которые были созданы для распределения соответственным нуждам бетона, в состав которого входят одинаковые компоненты, но с разными пропорциями. Для квартиры, еще и с армированием, вполне будет достаточно бетона класса В3.5 с легкопластичной консистенцией бетонной смеси.

А это значит, что пропорции для создания бетона будут такие: при марке цемента М200 — 1 часть цемента:3 части песка:5 частей щебня или керамзита (далее наполнитель); при марке цемента М 300 — 1 часть цемента:3,7 частей песка:5,8 частей наполнителя. Раствор не должен быть слишком жидким, и лучше, когда его консистенция будет густой.

7. Перед засыпкой бетона не забудьте закрыть окна в комнате. Начинайте засыпать с противоположного конца от входной двери. Тщательно трамбуйте и следите, чтобы раствор заполнил все пространство, чтобы избежать ослабления монолита. Следите, чтобы раствор был насыпан чуть выше маяков. Далее начинайте правилом выравнивать поверхность, двигая его по маякам из стороны в сторону, при этом перемещая правило перпендикулярно маякам, в направлении к себе.

Важные указания

Двигая правило слева направо, не стоит пытаться выполнять меньше движений и быстро стянуть излишки раствора. Чем больше мы делаем таких движений и чем медленнее мы будем стягивать правило в направлении себя, тем ровнее получится поверхность пола. Во время двух движений слева направо протягивайте правило лишь на один см к себе, удерживая его под углом до 90 градусов по отношению к маякам. Другие излишки раствора с поверхности можно стянуть правилом под углом в 35 градусов.

8. Если же вы не армировали пол, вам стоит учесть тот факт, что засыпать раствор придется в несколько слоев, толщиной до 60 мм (но и не меньше 30 мм), при этом давая каждому предыдущему слою просохнуть, чтобы избежать появления трещин. Еще в таком случае придется после окончания выравнивания пола частенько кропить поверхность водой. И уже, дождавшись того времени (через несколько дней), когда на пол можно будет ступить, его нужно будет покрыть жидким раствором из воды и цемента (сметанообразной консистенции) с помощью кисточки, после чего сразу же накрыть ПЭТ пленкой на срок до одного месяца. Такая поверхность будет очень и очень крепка.

Если же рассматривать ситуацию создания пола в гараже или другом помещении, где нет перекрытия и пол нужно сделать на земле, нужно учесть несколько нюансов:

Для начала нужно расчертить на стенах линию, которая опишет в будущем плоскость поверхности нашего пола.

Под нашим полом, в таком случае, обязательно должны быть слои песка и гравия.

Далее рассчитываем все следующим образом: толщина верхнего слоя (непосредственно сам пол) составляет 110 мм (не забывайте о толщине финальной стяжки, если таковая планируется); толщина трамбованного песка должна составлять 110 мм; и, наконец, толщина самого нижнего слоя (гравий) должна составлять до 700 мм. Слой гравия нужно выбирать, опираясь на осадочность, влажность (водонасыщенность) и другие характеристики грунта. Часто хватает слоя гравия толщиной в 500 мм. Гравий можно выбирать любой фракции. Также в качестве наполнителя можно использовать старый строительный мусор (твердые остатки штукатурки, поломанных кирпичей, плитки и т.п.)

Подготовка грунта

1.  Грунт обязательно нужно утрамбовать с помощью специальной вибромашины. Но если нет возможности использовать подобную технику, тогда можно сымпровизировать: если найти бревно или трубу большого диаметра, можно прикрепить к торцу плоскую доску, а к другому торцу, соответственно, крепим ручки.
2. Теперь начинаем утрамбовывать грунт до такой плотности, чтобы, ступая, не оставался видимый след.
3. Наносим на утрамбованную поверхность и на стены ямы густой раствор глины с водой толщиной до 50 мм. Это послужит в качестве гидроизоляции от грунтовых вод. А поверхность фундамента как следует промазываем битумом несколько раз.
4.  Далее на глину засыпаем слой гравия и также тщательно утрамбовываем.
5.  И теперь нужно насыпать песок и повторить процесс утрамбовки. Песок именно для этой цели можно использовать любой.

Важно: каждый слой должен иметь ровную поверхность, плоскость которой должна быть параллельна поверхности самого пола. Потому каждый слой равняйте по уровню.

Песок послужит в качестве того же перекрытия. Далее нужно просто повторить все вышеописанное, и ваш пол прослужит вам долгие годы.

Рейтинг статьи: +75

/

Благодарим за отзыв

Евгения

Не нашли ответа в статье? Больше информации по теме:

3.03.2014

4636

Самостоятельная заливка пола своими руками

14.01.2014

6387

Заливка теплого пола своими руками

9.01.2014

3780

Бетонная стяжка пола своими руками

23.01.2014

3897

Инструкция по заливке стяжки пола своими руками